2025/09/16 10:13
リーバイスがアメリカ国内最後のバレンシア工場を閉鎖したのが２００２年、月日の経つのがなんと早いことか。当時はついに来たか…と感じたものだ。１９９０年代後半はアメリカ製品が姿を消していった時代、バスのローファーやラルフのポロシャツ、ＬＬビーンのフィールドコートなど次々とＮＩＥＳ製に置き換わった時代だ。
１９９８年、帰国直前の海外駐在先でアメリカのウェスタンショップから米国製ジーンズを取り寄せたのもアメリカ製があるうちに…という焦りからだった。勿論現地のリーバイスショップも覗いた。ある日、後のＬＶＣ（リーバイスビンテージクロージング）に連なるリーバイスビンテージの入荷を聞いて即買いしたのも懐かしい。
後で調べたら当時の日本国内価格より遥かに高値と知ったが不思議と後悔はしなかった。以来２０年少しずつアメリカ製リーバイスを買い進めたが２０１７年のホワイトオーク工場廃業とリーバイスの代名詞コーンデニム終了で火が付いた。コロナ禍で窮地のジーンズショップからビンテージリーバイスをまとめ買いしたこともある。
ジーンズのオリジナルはリーバイス、日本製のデニムがいくら高品質と言われようがアメリカ製のリーバイスには元祖という強みがある。つい最近もフリマでアメリカ製リーバイスに出会い即決・即金、中一日で手元に届いたところだ。そこで今回は新着品を中心にリーバイスの魅力と我が家のストック状況を確認してみようと思う。
※写真は新着品のタグ
(1) リーバイスのストック
リーバイスのストックも今や１２本、きりのいい１ダースある。一番古い１９７１年製造から最新の２０１９年製造まで全てセルビッジデニムを採用。生地は往年のコーンミルズからホワイトオーク産のコーンデニム、日本のカイハラまで様々だが自社工場時代も含め全てがアメリカ国内で生産されている。
(2) 新着リーバイス
ここで１３本目のアメリカ製デニムが加わった。フラッシャーを見ると「プリシュランク」とある。洗いによる縮みを軽減したデニム地を採用していることから５０１ではない。１４オンスとあるのでヘビーデニムではないにせよレギュラーオンスの中では結構ハリとコシのあるデニム生地のようだ。
(3) 551ZXX
新たに加わったのは復刻版の５５１ＺＸＸ。オリジナルは１９６１年に誕生、それ以前の１９５４年に発売した５０１ＺＸＸはジッパーを初めて採用したが生地が洗濯によって縮むことでジッパーが不調をきたすなど問題が生じていた。そこでリーバイスが初の防縮加工を施した生地を採用した歴史的な一本にあたる。
(4) タグから探る
左は既に所有していたＬＶＣ５５１ＺＸＸで２０１３年製造、右は新着のリーバイスビンテージ５５１ＺＸＸで１９９８年製造。ＬＶＣは外部工場なのでトップボタン裏に４４２０の刻印が入る。一方右のリーバイスビンテージはリーバイスが自社工場を持っていた時代なのでトップボタン裏には三桁の５５５が打たれている。
(5) トップボタン裏
トップボタン裏の刻印を並べて撮影。４４２０は外部発注の為詳細は不明だがリーバイスマニア曰くカリフォルニアにある工場だとか…。一方新着品の５５５刻印は俄かリーバイスファンの自分でも知っているバレンシア工場。フランチャイズより直営という訳でもなかろうが外部発注より自社工場製の方が価値が高い。
(6) ジッパーの違い
５５１ＺＸＸのＺとはジッパーのこと。「前開きのジッパー」は当時新しもの好きな若者から熱烈な支持を集めたとか。ＬＶＣ５５１ＺＸＸはタロンのジッパーを採用、ただ当時はグリッパーやコンマ―のジッパーが多くタロンは少数派だったらしい。一方バレンシア工場製は無名だが形状は菱形グリッパーに近い。どちらも拘っているようだ。
(7) トップボタン
上がＬＶＣ版５５１ＺＸＸのトップボタン。ややガンメタルに近い感じか。一方バレンシア工場製のトップボタンはブロンズ色が目立つ。６０年代の５５１ＺＸＸは銅ボタンを採用していたのでバレンシア工場製の方が再現度は高そうだ。トップボタン横のＶステッチもバレンシア工場の方がオリジナルに近い。
(8) コインポケット比較
コインポケット周辺をＬＶＣ（上：２０１３年製）とバレンシア工場製（中：１９９８年）と６０年代製リアルビンテージ５５１ＺＸＸの３者で比べてみた図。ポケット縁のカーブやコインポケットの幅と大きさ、位置を比べてみると中央のバレンシア工場製の方が下のオリジナルに忠実なように見える。
(9) アーキュエットステッチ比較
バックポケットのアーキュエットステッチを比較してみた図。６０年代のオリジナル５５１ＺＸＸと比べる山が大き目？なのとバレンシア工場製（右側）は右肩上がりに見える。またデニムの色はＬＶＣはやや白みがかっているのに対してバレンシア工場製の方はインディゴが濃く前面に出ている。
(10) ベルトループ
上のＬＶＣ版も下のバレンシア工場製も「オフセットループ」と呼ばれるセンターベルトループが中心からずれて縫われている。このあたりは両者とも目立つだけに忠実に再現したのだろう。ヒップの縫い合わせラインの上にベルトループを縫い付けるのは当時のミシンでは歩留まりが悪かったのかもしれない。
(12) 赤タブの違い
どちらも赤タブはビッグＥ。それも１９５３年から１９６６年まで見られたという両面・均等Ｖを再現したものが付けられている。上に載せたバレンシア工場製の赤タブは字体が太くてやや幅広、一方下に敷いたＬＶＣの方は自体が細めで縦長…どちらかといえばＬＶＣの方がオリジナルに近い感じか。
(13) セルビッジ比較
上はＬＶＣの赤耳、下はバレンシア工場製の赤耳。縫い代を割って左右に開いた状態を見比べるとバレンシア製の方がオリジナルに似ている。耳部分に走る赤い糸もバレンシア工場製の方は淡いピンク色で本物に近いのに対してＬＶＣの方は赤が目立つ。縫い代は１ｃｍ残すのが目安とするとＬＶＣはかなり少ない。
(14) 新旧比較
左のＬＶＣと右のバレンシア工場製ではウエストが１㌅違う。ワタリやすそ幅は微妙に違うがどちらを選んでもかなりスマートだ。労働着からファッションアイテムとしての地位を確立したモデルと言われる５５１ＺＸＸ、ＡＩ曰くスリムストレートでややテーパードしているのが特徴だけに復刻版のシルエットもモダンだ。
〜ストックから〜
(15) 66前期リーバイス
さてここからはリーバイスの在庫確認。写真は久々に屋根裏から出して陰干しした１９７１年製５０２ビッグEと１９７２年製５０２スモールｅ。フラッシャーやギャランティーが全て揃ったデッドストック品だ。フラッシャーの©１９６６から６６前期に相当する。詳しくは当ブログ過去記事①と②を参照されたい。
(16) Ｅかｅか…
上がビッグＥで下がスモールｅの５０２。ここが大文字か小文字かで古着の値段も変わってくる。珍しいものほど価値が上がるのは車や時計、どんな世界でも共通だ。しかも現存しているタマ数や状態によっても変動する。一番価値があるのがデッドストック、しかもゴールデンサイズがその頂点に立つ。
(17) 赤ミミ時代
こちらはグッと時代が下がって１９８３年のリーバイス５０１。通称「赤耳」と呼ばれるセルビッジデニム最終期のものだ。「ビンテージリーバイスは１９７０年以前のものを指す。赤耳はビンテージリーバイスに非ず」という意見もある。とはいえ既に製造から４３年経過、あと７年で５０年を迎えれば評価も変わろう。
(18) リーバイスジャパン発足
１９８２年設立のリーバイ・ストラウス・ジャパンによって輸入された初期の５０１。日本語表記のサイズパッチや小型のリーフレットが付属するなど日本らしいきめ細かさが感じられる。サイズは３１㌅と３４㌅のゴールデンサイズ、日本市場におけるリーバイスの歴史を知る貴重な資料としての価値もこの２本にはある。
(19) LVCアメリカ製①
リーバイス自前のバレンシア工場閉鎖後に作られたアメリカ製復刻ジーンズ。外部工場発注の４４２０刻印ものだ。奥が１９３３モデルでシンチバックやサスペンダーボタン付き、手前が１９４４年大戦モデルでポケットのペンキステッチが特徴。２０１７年廃業のホワイトオークコーンデニムを使用している点が価値を高めている。
(20) LVCアメリカ製②
こちらも外部発注４４２０刻印のＬＶＣ１９４７モデルと１９７８モデル。本物でいえばビッグＥと６６後期にあたる。自社工場ではなくなったがアメリカ縫製かつアメリカ最後のホワイトオーク工場製セルビッジデニムを使ったオールアメリカンリーバイスということで二度と手に入らない希少さがある。
(21) 最後のオールアメリカン
こちらが最後のオールアメリカンリーバイス。２０１５年末の製造だがその２年後にホワイトオーク工場が廃業したことでオールアメリカンリーバイスは終焉を迎えた。これ以降もアメリカ製のリーバイスプレミアムが発売されたが肝心のデニムが日本製やトルコ製に置き換えられたため希少性は今一つといったところか。
因みに日本でジーンズが盛んになったのは１９７０年代、当時はロールアップして履く発想などなく裾の直しが当たり前だった。日本製ジーンズの草分け「ボブソン」のサイトを見るとジーンズの裾上げについて①ロールアップしたくない②二折り以上しないとちょうどいい丈にならない③海外製の股下が長いデニムは裾のお直しをすべきと指摘している。
一方リーバイスマニアの間ではＬ３６と長いレングスでも裾上げはしないという声が多い。ところがＬ３０で丁度という人の場合は思い切って長めのＬ３６を選んでＬ３０付近で裾上げすると程よいテーパードになるらしい。あとは裾にアタリが出るようユニオンスペシャル、それも初期型の古いミシンで裾上げすると綺麗なうねりとアタリが出るそうだ。
最近はビスポークジーンズもあるが元々は労働着、既成を買って直して履くのがジーンズの醍醐味だと思う。１９７０年代ジーンズブームの頃は親に「不良が履くものだ」と反対され「ジーンズを履いている」と近所で噂された。そんな時代を知るだけにデニム地から仕立てる誂えジーンズよりも店に並ぶ出来合えのジーンズに心惹かれるのも無理はない。
By Jun@Room Style Store
